佛珠，大有学问
佛教的光芒在中土洒满，隋唐时期，它逐渐展开了自己的篇章。伴随着文化的流动，佛珠也悄然成为了一种重要的装饰品。在寻求材料上，菩提子被香木和硬皮树籽所取代，这一转变为后来的文玩手串奠定了基础。按照传统制作法则，佛珠分为三大类：持珠、佩珠和挂珠。
持珠，是那些作为念诵工具而设计的宝石串。它在文玩界中以其独特之处受到喜爱，被称作手持式念珠。这类念珠通常由十八到五十四颗宝石组成，并配备着优雅的大气坠饰和华丽的流苏；佩珠，则是环绕手腕的一串精美装饰物，也就是我们今天所说的那款经典的手串。清朝宫廷内外已经开始流行这项发源于佛教佩戴习惯的手串，而其中最常见的是由十八颗宝石组成，这与现代文玩中的同类产品几乎无异。
挂珠，则是悬挂于脖颈上的神圣象征，一百零八颗子 珠通过精细工艺编织而成，并且会搭配上如同神秘符号般庄严肃穆的隔空之间以及珍贵透亮的地球矿物质。此前，从未有哪一位皇帝或官员敢于触碰这些神圣之物，但清朝皇帝却将其纳入他们日常生活的一部分。
历史记载显示，在努尔哈赤和皇太极统治时期，即便是在当时支持藏传佛教政策的情况下，他们都没有勇气戴起这些神圣之物。但随着时间推移，当地官员们将它们视作珍贵礼品，将其呈送给最高权力者。而经过几代人的发展，其样式最终融入到了清朝君主们日常穿戴标准中——朝服——使得每位君主都不得不面对这一挑战。
从故宫博物院收藏的一系列图像来看，我们可以发现努尔哈赤、皇太极以及顺治帝并未选择佩戴这样的装饰品，但顺治帝的情人却勇敢地做出了选择。而顺治帝母亲孝庄文皇后的晚年肖像画中，她依旧坚守这个决心。当康熙之后，每位女王都在她的肖像画中展示出对这些象征性的尊重与承诺。
随着满族进入中国腹地并不断完善国家仪制制度，这些规矩被赋予了更深层次意义，而朝服也逐渐演变成了礼节教育的一部分。而至乾隆二十八年编纂完成《钦定大清会典》，可见官方对于这种形式规范化管理程度达到了顶峰。这一切，无疑证明了这一点：在一个帝国里，那些曾经被认为是不合适的人，现在竟然要遵循一种原本只属于某个宗派信仰体系中的禁忌来进行表彰。
